Автор: Maxim Kokarev | 12.04.2018 | 2:14 | В рубриках: Статьи, Эксперименты

В статье про аналоговый звук я упоминал про DIY (самоделки), как отличный способ значительно сэкономить на приобретении аналогового оборудования без потери в качестве. Как любитель изготавливать приборы самостоятельно, хочу поделиться своими мыслями и опытом в этой теме. Надеюсь, это поможет сохранить вам кучу времени и денег.

Последние несколько лет я занимаюсь сборкой и проектированием гитарного и студийного оборудования. И не просто занимаюсь, а ещё и всё документирую. В ВК есть моя группа с кучей обзоров самоделок, идеями по сборке и модернизации приборов и экспериментами. По возможности, свечу финансовую часть и адреса полезных магазинов. Также, есть куча тестов - сравнений готовых аналоговых приборов между собой и с цифровыми эмуляциями.
Заглядывайте: https://vk.com/public72782408

Плюсы самостоятельной сборки очевидны.
Наверное, самое привлекательное - это ценник. На моём опыте, сборка практически любой гитарной педали укладывалась в бюджет ~45$. При том, что я не экономлю на деталях, стараясь использовать металлоплёночные резисторы, качественные плёночные конденсаторы wima/epcos и алюминиевые корпуса Gainta. Так же и с более сложным оборудованием. Сборка классического компрессора 1176 обошлась мне в ~550 долларов. При равном звуке и полном визуальном соответствии с оригинальным прибором, экономия получается впечатляющей.

Ещё один из плюсов - кастомизация и моддинг. Вы можете менять схему по своему усмотрению, чтобы получить свой уникальный звук.
Думаю, сразу стоит оговориться. Я не любитель моддинга звуковой части, и на моём опыте, за редким исключением, лучший и наиболее “правильный” звук был именно у приборов с оригинальной схемой. Имейте это ввиду. А вот доработка цепей питания, улучшение шумовых характеристик приборов или улучшение того, в чём сэкономили в серийном производстве, это всегда идёт на пользу.

Есть и очевидный бонус владения паяльником - возможность самостоятельно делать ремонт и обслуживание оборудования. Кабели, кнопки и регуляторы условно можно отнести к расходным материалам и с этим неизбежно приходится сталкиваться каждому вовлечённому в звуко-музыкальную среду. Если вы не подготовлены, один оторвавшийся проводок или шуршащий переменный резистор могут парализовать работу и отнять время и деньги на ремонт. Но при владении навыком, эти вещи часто очень легко исправляются.

Ну и как любое хобби, это хорошая возможность занять себя в свободное от работы время. Плюс, гордость за свои детища :)

Советы новичкам.

Первое и самое важное: техника безопасности. Полезным будет любой материал по этой теме, настоятельно рекомендую ознакомиться перед началом любых работ. Важно обесточить схему перед пайкой и вообще любыми работами. Если небольшие девяти-вольтовые устройства вы можете испортить, и это будет стоить “всего лишь” времени на устранение неполадки и замены сгоревших деталей, то работа с высоковольтными ламповыми схемами, если вы полезете туда обеими руками, может стоить жизни. И это не шутки. Заряд в несколько сотен вольт в конденсаторах ламповых усилителей может сохраняться длительное время после выключения прибора.

Наличие нужного инструмента значительно повышает удобство и скорость работы. Даже в небольшой бюджет можно уложить необходимый минимум по оборудованию вроде тестера Mastech 830, 25вт паяльника и бокорезов.

Заказывая детали с Али экспресс, будьте готовы, что пришлют брак или не вышлют вовсе. На моём опыте, примерно в 70% случаев мне присылали не то, чего я ожидал. Думаю, лучше переплатить и заказать в проверенных отечественных интернет магазинах или Европе/США. Особенно, это касается редких микросхем и транзисторов, которые уже не выпускаются. На Али много подобных предложений, но 100% из них перемаркировка или вовсе не рабочие элементы (фейк).

Не ленитесь. Иногда, когда прибор почти собран, из-за одной ошибки приходится его разбирать почти полностью. Да, это не просто. Но не ищите обходных путей, пытаясь подлезть паяльником под прикрученную плату, подпаливая провода и рискуя что-нибудь замкнуть. Лучше потратить чуть больше времени на аккуратность, но потом закрыть крышку готового прибора и забыть о внутренностях навсегда, сосредоточившись на более важных вещах.

И ещё, я не советую сильно экономить. Считаю, что в качественном оборудовании не место таким вещам, как старинные советские переменные резисторы, старые засохшие электролитические конденсаторы или копеечный китайский экранированный провод.

Недостатки. Как же без них.

Нужны соответствующие навыки и очень желателен опыт. Увы, не всем дано возиться с электроникой, но если есть большое желание, то это не будет препятствием. В интернете море форумов по интересам и материалов для самообразования. Как минимум, можно начать с мануала по пайке и конструктора с Guitaramania (не забудьте сразу там же купить корпус и ручки для прибора).

Внешний вид может выдавать вашу самоделку. Корпус - самая трудоёмкая в изготовлении часть прибора. И самое страшное, его внешний вид будет сильно зависеть от вашего мастерства и твёрдости руки. Это та вещь, из-за которой прибор может выглядеть или как кустарная самоделка, или как серьёзный прибор с превосходным товарным видом.
Аналогично и с монтажом. Хотя, здесь всё намного проще, ведь в закрытой коробке может быть всё что угодно. Но, если после неаккуратной сборки прибора, в звуке присутствуют щелчки, фон и посторонние шорохи, это может испортить запись, выступление или даже вашу репутацию.

Экономя деньги, вы не экономите время и силы. Да, значительная экономия средств в какой-то мере компенсируется временными затратами на сборку. И если у вас плотный рабочий график и свободное время на вес золота, проще купить готовый прибор.

Эта запись была опубликована 12.04.2018 в 14:51. В рубриках: Статьи, Эксперименты. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Также, вы можете пройти в конец страницы и оставить свой комментарий.

Поделиться с друзьями:

12345 средняя оценка: 5

5 комментариев к “DIY or Die (Сделай Сам)”

  1. Soso Пишет:

    Я собираю примочки и предусилители гитар, в т.ч. ламповые. Большинство примочек, даже фирмовых, включая качественные китайские бренды, имеют неправильную экранировку. Корпус из алюминия становится не барьером, а антенной, собирая помехи. Основной тезис - корпус должен соединяться с землей схемы только в одной точке. Металлические винты вход и выход джеков я изолирую от корпуса, также изолирую потенциометры, металл. корпус которых уже контачит с землей на схеме, и его нельзя оторвать. В итоге при прозвонке собранная примочка без задней крышки не должна давать соединение корпуса и земли схемы. Так я проверяю качество изоляции. И уже после этого соединяю одном проводом корпус и землю входного Джека. Проверить шум можно, при включенной примочек, выкрутив в ноль громкость на гитаре. Это собственный шум прибора.

  2. Soso Пишет:

    Если же металлические корпуса потенциометров не контачат с землёй схемы сразу в заводской версии, то их не нужно изолировать. При контакте с корпусом они становятся уже частью экрана. Если винты вход и выходного джеков пластиковые, то их тоже не надо изолировать, но такие редко в примочках ставят. Как я уже написал, изолировать металлические винты, которыми Джеки крепятся к корпусу необходимо, так как при подключении двух кабелей в примочку их земли будут замыкаться по двум путям: через землю схемы, и через корпус примочки. В этом случае экранировка не будет работать. Нужно оставить только один из путей.

  3. Maxim Kokarev Пишет:

    Да, про землю верно подмечено. В ламповом аппарате только вариацией подключения земли можно получать или дико фонящий усилитель или наоборот, очень тихий. На моём опыте самое удачное решение было - “звезда” для всей схемы преампа, но, кроме входного разъёма.
    Вообще, это больше на магию похоже. Вроде и по логике - какая разница как тасовать провода на землю, ведь они всё равно все замкнуты и разница между ними десятые и сотые доли Ома. Но на практике эти мелочи играют решающую роль.

    Для примочек в своём самопале пластмассовые разъёмы использую, и один провод к корпусу на входном джеке. Это просто и это работает как надо.

  4. Soso Пишет:

    Иногда лень паять с нуля, я покупаю китайские клоны бутиковых примочек, неплохие делает Caline. Затем выпаиваю все проходные конденсаторы в схеме, и заменяю на более качественные. Китайцы часто используют керамические, которые гадят звук. В Caline, Mooer ставят плёночные конденсаторы. Обычно расчитанные на минимальное напряжение 50вольт. Я однажды прогрейдил один итак неплохой комбик Kastom tube 12′, заменив маленькие пленочные ноунейм кондеры, которые относятся к звуковому тракту 50вольт номиналом на кондеры Wima MKP 630в, которые используются в ламповых девайсах. Зашунтировал электролитические конденсаторы в питании пленочными, припаяв параллельно с обратной стороны платы. После сборки все стало звучать, как будто это большой ламповый агрегат, у меня есть с чем сравнивать, аж два фирмовых аппарата у товарища. Поменялся сам характер звука, даже если использовать его как кабинет, с внешним перегрузом, появилось породистое рррррр-рр-р в звуке. Верха стали прозрачнее. К чему это я. Я уже после десяток примочек так загрэйдил, звук меняется в лучшую сторону, прозрачнее и чище становится, многие бы сказали “ламповее”:-). Изменяется структура звука, становится больше верха, но не хуже точно. При себестоимости примочки в 30 USD не страшно экспериментировать. И, может, секрет хорошего звука не только в лампах)), можно и дешевле его получить.

  5. Soso Пишет:

    Но эти конденсаторы очень большие, едва залазят в корпус примочки. Почему их сразу не ставят? Они дорогие, и казалось бы, ни к чему ставить расчитанные на 600 вольт детали в примочку с питанием 9 вольт. В ламповых устройствах питание 300 вольт и их применения просто не избежать. Но и тут даже маститые производители экономят, вставляя конденсаторы подешевле, хоть и высоковольтные. А цена вопроса - не более 10 USD. Печально, что даже имея средства, нельзя получить хай енд, не переделывая его самостоятельно.

Написать комментарий